Come rivestire i canali per le stecche

Per costruire le stecche esternamente ho acquistato del nastro tubulare apposito. Volendo ricoprire le stecche con lo stesso tessuto del corsetto, i passi da seguire sono i seguenti:

1. Tagliare una striscia di tessuto larga 5cm e lunga quanto il canale che stiamo considerando (il canale sarà lungo quanto ogni stecca).
2. Appuntare il canale sulla striscia con degli spilli. Rifilare con la forbice zig zag (o a macchina con lo zig zag) i lati della striscia.
3. Piegare un lato e stirare la piegatura
4. Appuntare il lato piegato sul canale e cucire a punto lungo 4 ( imbastitura a macchina)
5. Ripiegare l'altro lato e appuntare con gli spilli
6. Cucire l'ultimo lato con punto imbastitura a macchina

Aghi quali usare?

Sotto richiesta di una mia cara amica che in questi giorni ha iniziato il corso di cucito, ho pensato di introdurre questa breve guidasugli aghi per cucire.

Aghi per cucire a mano: di solito uso gli aghi medi, i numero 7 della prym. Preferisco questi aghi perchè hanno la cruna facile da infilare,  inoltre è dorata quindi ben visibile. Visto che li uso soprattutto con il filo per imbastiture, per non impazzire nell'infilatura preferisco aghi che non siano troppo piccoli. Aghi invece più grandi lasciano buchi più grossi nei tessuti e li trovo anche scomodi.

Aghi per cucire a macchina:uso solo quelli della Schmetz. Ne ho provato di altre marche ma la resa non era uguale, si spuntavano prima e facevano punti meno resistenti. L'ago a macchina va scelto a seconda del tessuto che si deve usare. Il criterio è semplice il numero è direttamente proporzionale alla pesantezza del tessuto.  Quindi:

• aghi 60-70 per i tessuti leggeri: seta, taffeta, raso, chiffon
• aghi 80: cotoni non troppo spessi, lino
• aghi 90-100 per coutil e jeans

Potete trovare sia la confezione universale, dove ci sono 2 aghi per ogni tipo sia la cartina con aghi tutti di un tipo.

Poi ci sono aghi speciali che si usano ad esempio per le pelli che hanno la punta a forma di cuneo, e quelli per cucire il jersey che sono i ballpoint  ovvero a punta arrotondata (a differenza dei classici che sono gli sharp, ovvero a punta acuminata) e infine l'ago doppio per l'orlo sulla maglina.

Inoltre per quanto riguarda il filo per cucire consiglio filo di poliestere Gutermann o di cotone della Coats Cucirini . Diffidate da fili non di marca, perdono pelucchi e rovinano sia la macchina per cucire che la taglia e cuci.
Inoltre se mentre state cucendo vedete che i punti saltano o che si creano dei grumi  di filo, prima di tutto provate a riinflilare la macchina e se il problema persiste non scoraggiatevi è il momento di buttare l'ago, in quanto si è ormai spuntato, e prenderne uno nuovo.

Fliselina questa sconosciuta!

E’ molto importante , anzi fondamentale, quando si cuce un vestito utilizzare degli “stabilizzatori”, per aggiungere struttura, forma e rinforzare l’indumento. Questo serve anche a prolungare  la “vita” di un indumento.

Ci sono capi che hanno bisogno interamente di uno stabilizzatore (o interfodera) per rimanere in forma mentre altri solo in parte.

Ad esempio una gonna base o un pantalone avranno bisogno di uno stabilizzatore nel cinturino ( la gonna anche nello spacco), una camicia nel colletto e nei polsini, una giacca oltre allo scollo nel pannello frontale , nelle tasche, e un gilet sulla linea del collo e sul giro manica.

Per capire quali parti hanno bisogno di uno stabilizzatore, bisogna avere bene in mente il capo che si vuole costruire.

Le parti dell’indumento che dovranno cadere diversamente rispetto alle forme del corpo, probabilmente avranno bisogno di un stabilizzatore. Pensiamo ad esempio a una gonna  ampia stile "civil war", sicuramente per stare ampia e su in quel modo avrà bisogno di qualche supporto.

 Un’idea semplice può essere quella di mettere strati di tulle attaccati alla fodera della gonna, quella più complessa è di costruire una gabbia con stecche di metallo.

Esistono diversi tipi di interfodere, la più conosciuta è la fliselina. La fliselina è una tela che può essere termoadevisa oppure da cucire. Può essere di tessuto , non tessute  oppure di maglia.

La fliselina tessuta  è molto stabile e non è stretch nelle 2 direzioni, inoltre deve essere tagliata con lo stesso drittofilo del capo dove verrà applicata.

La fliselina non tessuta è composta da fibre sintetiche messe insieme tramite processi chimici E’ più duratura rispetto a quella tessuta. Nno è necessario tagliarla in drittofilo ma è consigliabile per avere maggiore stabilità.

Le fliseline di maglia sono più soffici di quelle tessute e sono stretch nel senso della larghezza. Di solito sono adesive.

La fliselina adesiva viene applicata con il ferro da stiro che scalda lo strato di resina.

In genere se i punti di colla sono piccoli allora la fliselina sarà più adatta per i tessuti leggeri, se sono grandi sarà meglio utilizzarla con i tessuti pesanti.

Non sempre però le fliseline adesive sono adatte a tutti i tipi di tessuti, perché il calore e la colla potrebbero rovinare il tessuto.

In questo caso è meglio utilizzare una fliselina da cucire. I tessuti su cui è necessario utilizzare questo tipo di fliselina sono il velluto, i tessuti con pailletes,  quelli con perline, i vinili, i tessuti metallici, e quelli a trama larga.

La fliselina può essere di diversi pesi. E’ importante capire quale peso va bene per il tessuto che si sta utilizzando. La fliselina deve essere compatibile con il peso, l’elasticità e la mano del tessuto.

Ad esempio una fliselina di peso alto non andrà bene con un tessuto leggero. In genere non dovrà mai essere più pesante del tessuto stesso. E’ sempre meglio fare una prova su un campione prima di utilizzare la fliselina sul capo finale, per vederne la resa, anche perché una volta applicata è difficile staccarla dal tessuto senza rovinarlo.

Oltre alla fliselina ci sono altri tipi di stabilizzatori:

Il drittofilo (scegliere quello ampio 0,5/0,6 cm), è un nastro di drittofilo utilizzato soprattutto per tenere in forma le parti curve del capo (scollo o giro manica)

Se il tessuto è molto leggero e trasparente al posto del drittofilo possiamo usare la Cimosa, ottenendo così lo stesso colore del tessuto.

Vediamo come scegliere la fliselina per alcuni tessuti:

·         Raso: se è un raso sottile sarebbe meglio utilizzare una fliselina che si cuce per evitare bolle. Per un raso spesso come il duchesse si può utilizzare la fliselina adesiva ma è sempre meglio fare una prova

·         Jeans: alcuni tessuti jeans possono essere troppo pesanti per utilizzare una interfodera. Utilizzare quella adesiva

·         Maglina: la fliselina può essere utile quando vogliamo che una parte del capo non si deformi a causa dell’elasticità del tessuto: ad esempio scolli, colli, asole, polsini e cuciture delle cerniere. Utilizziamo fliselina di maglia se vogliamo che la parte dove va applicata mantenga elasticità se invece vogliamo rigidezza utilizziamo la fliselina tessuta. Meglio non utilizzare quella adesiva, perché potrebbe non aderire bene.

·         Velluto: utilizzare  una interfodera che si cuce, perché il ferro da stiro può rovinare il pelo del tessuto

·         Pelle:meglio  utilizzare la fliselina che si cuce. Se si usa quella adesiva ,prendere solo quella che si stira a basse temperature e proteggere la pelle dal ferro .

·         Pelliccia finta: utilizzare solo quella che si cuce

Cartamodelli stranieri - conversione taglie

Ho pensato che un post sulla conversione taglie possa tornare utile, per poter interpretare sia Burda che i cartamodelli americani (simplicity, butterick...).
Quindi ho creato questa semplice tabellina per evitare di confondersi:

Taglie italiane	38	40	42	44	46	48
Burda	34	36	38	40	42	44
Taglie americane	8	10	12	14	16	18
Taglie inglesi	6	8	10	12	14	16

Tessuti - Inglese - Italiano

Visto che spesso mi trovo a comprare online dei tessuti, perchè nei negozi torinesi i prezzi sono meno accessibili, a parte Gs Scampoli, ho dovuto pian piano apprendere il termine inglese. Ho pensato potesse essere utile mettere anche qui sul blog la corrispondenza tra il termine inglese e quello italiano
Questa lista non è esaustiva ma l'aggiornerò via via.

Inglese	Italiano
Broadcloath	Popeline
Satin	Raso
Stretch Satin	Raso elasticizzato
Silk	Seta
Lining	Fodera
Taffetta	Taffetta
Cotton	Cotone
Wool	Lana
Linen	Lino
Jersey	Maglina
Denim	Jeans
Suedette	Simil camoscio
Suede	Camoscio
Velvet	Velluto
Lace	Pizzo/Merletto
Leather	Pelle
Moleskin	Fustagno
Feather	Piume
Silk dupion	Seta dupioni
Flanellette	Flanella di cotone
Flannel	Flanella
Fur	Pelliccia
Faux Fur	Pelliccia finta
Lycra	Lycra
Napa leather	Nappa
Sequins fabric	Tessuto con pailletes
Brocades	Broccato
Jacquard	Jacquard
Organza	Organza
Tulle	Tulle
Polka dot fabric	Tessuto a pois
Gingham fabric	Tessuto a quadri
Stripes fabric	Tessuto a righe
Chiffon	Chiffon
Flocked fabric	Tessuto floccato
PVC	PVC
Vynil	Vinile
Upholstery fabric	Tessuto per tappezzeria
Fleece	Felpa
Pile	Pile
Muslin	Mussola
Calico	Cotonina (tela leggera in cotone)
Jute	Juta
Lame	Lamè
Foil	Tessuto tipo lamè
Camouflage fabric	Tessuto con fantasia militare
Corduroy	Velluto a coste
Tartan fabric	Tessuto a fantasia scozzese
Gabardine	Gabardina
Tweed	Tweed
Damask	Damascato
Shantung	Shantung
Felt	Feltro

Dizionario sartoriale inglese - italiano

Online è possibile trovare tantissime risorse sul cucito, ma la maggior parte di esse sono in lingua inglese. Per questo motivo ho deciso di stilare questo mini dizionario per tradurre i termini sartoriali inglesi nei corrispondenti italiani. La seguente lista non è esaustiva ma grazie anche al vostro aiuto vedrò di tenerla aggiornata con nuovi termini da tradurre:

Termine sartoriale inglese	Termine sartoriale Italiano
Baste	Imbastitura
Bias	Sbieco
Bias binding	Nastro in sbieco
Bias tape	Nastro in sbieco
Blindhem	Orlo invisibile
Blindsticht	Punto invisibile
Chalk	Gesso
Dart	Pince
Easestitch o gathering stitch	Cucitura fatta a macchina con la lunghezza punto più alta che serve per unire 2 parti di cui 1 è più lunga dell'altra (quindi arricciando) (ad es per le maniche)
Edge Stitching	Impuntura eseguita molto vicina a un bordo
Facing	Paramontura
Fit	Vestibilità
Flat fell seam	Cucitura ribattuta/Ribattitura
French seam	Cucitura alla francese
Grain	Drittofilo
Hem	Orlo
Jersey/Stretch Needle	Ago per maglina/ ago stretch
Lined	Foderato
Lining	Fodera
Needle	Ago
Notch	Marca
Pattern	Cartamodello
Pin	Spillo
Presser foot	Piedino macchina da cucire
Right side	Dritto
Ruffle	Balze
Seam	cucitura
Seam	cucitura
Seam allowance	Margini di cucitura
Seam edge	Bordo di cucitura
Seamline	Linea di cucitura
Serger	Macchina taglia e cuci
Sewing machine	Macchina da cucire
Side	Lato
Size	Taglia
Staystitch	Cucitura fatta all'interno del margine di cucitura su parti curve o angolari del capo per dare stabilità
Stichingline	Linea di cucitura
Stitch	Punto
Thread	Filo
To clip	Tagliare con forbici
To fold	Piegare
To gather	Arricciare/ Increspare
To pin	Mettere gli spilli
To press	Stirare
To ruffle	Arricciare
To serge	Rifilare
To sew	cucire
To topstitch	Impunturare
To trim	Tagliare
Topstitching	Impuntura
Twin Needle	Ago gemello
Understitch	Cucitura che non è visibile al dritto e si fa quando si cuce un cinturino o una paramontura
Wrong side	Rovescio