Brand new jade green ribbon corset

Just finished and put on sale on etsy:

https://www.etsy.com/listing/193707733/victorian-jade-green-ribbon-corset-ready?

Sfilata Silvia Alphard Couture - Vaporosamente- foto

Alcune foto della mia sfilata tenutasi a Vaporosamente 2014 - Torino 18 maggio:

 



18 maggio 2014 - L'allegra giostra di Vaporosamente ritorna...e Silvia Alphard Couture non mancherà!

Save the date: 18 maggio 2014, ore 16:30 Docks Dora Torino!

Nella cornice industrial- steampunk dei Docks Dora (via Valprato 68, Torino) si terrà la prima sfilata dell'anno di Silvia Alphard Couture , durante la quale verranno presentati 3 nuovi outfit.
11 modelle sfileranno per voi indossando le mie creazioni!
Il trucco sarà a cura della fantastica make up artist Lexia Glamour.

Programma Vaporosamente:


Il Mago Berok presenta...
10.30 Bartolomeo Bosco. Il mago che affascinò lo zar.

Luca Tarenzi
I Mostri esistono.
11.30 Cosa accadeva quando un uomo antico si trovava in mano un fossile?
12.00 Saluti delle istituzioni
Luca Spessa
12.30 Nikola Tesla. Il genio dimenticato
Davide Del Popolo Riolo
13.30 Il futuro nell'antica Roma: De bello alieno
Andrea Falaschi
14.30La profezia del futuro del dott. Falaschi
Dario Tonani, Pasquale Ruju, introduce Fernando Rotondo
15.30 Da Stephen King allo steampunk, dallo shining al vapore. Percorsi nella letteratura e nel fumetto di genere
16.00 Sfilata competitiva a cura di Cos&play actions
Silvia Sergianni
16.20 Appunti di moda d'altri tempi
16.30 Silvia Alphard Couture Couture presenta la sua collezione victorian-steam
Luca Enoch
17.00 La tecnologia nel fantasy di Dragonero
Augusto Chiarle, Stefano Marchetti, Roberto Cera
18.00 Lo steampunk. Curiosità osservazioni e misteri di un fenomeno culturale
Il Mago Berok presenta
19.00 Bartolomeo Bosco. Il mago che affascinò lo zar.
20.00 Aperisteam e vaporose note
21.30 Spegnimento delle macchine
Durante l'evento potrete inoltre seguire tutorial a cura di Steampunk Italia, consumare ottimi pasti con la collaborazione di Primosenso e partecipare ali Mini-Stage a Vaporosa Mente!
Non mancate and stay steam!!!!

Prices and measurement forms

Silvia Alphard Couture provides corsets and historically inspired dresses made on measure.

Prices:
Corset underbust from 160 euro
Corset overbust from 190 euro
Ribbon corset from 170 euro (use the underbust form)
Waistcoat corset: 230 euro
Bloomers from 65 euro
Skirts from 70 euro
Shrug/Bolero from 70 euro
Vest from 70 euro
Cape from 70 euro
Historical Costumes from 300 euro

Corset are available in taffeta or duchesse satin. To see the available colors  go to this link:
https://drive.google.com/file/d/0BzkED0dd-ZM9Ym0wUlNVMGJGWG8/edit?usp=sharing
Please download the pdf file for a proper display of colors(to dowload press the arrow on the left or CTRL+S).

Please note: Custom corsets or dresses usually require 4-7 weeks to be constructed and shipped starting from receipt of payment, measurements and fabric selection. All items are shipped via Courier or registered post.
Buyer is responsible for any and all customs duties and taxes that may be applied.

The payment must be made forward.

Silvia Alphard couture is not responsible for corsets or dresses made to incorrect measurements supplied by the customer. Changes of measurements while working is in progress are not possible.
All sales are final.

 To provide me your measures you can use one of the following measurement form:

• FORM UNDERBUST

• FORM OVERBUST

• FORM SKIRTS AND BLOOMERS

Leave your email in the form and you will be contact asap.

Panier, petticoat, crinoline, farthingales, tournure, bustle.....facciamo chiarezza!

Per le appassionate di costume storico sicuramente questi non sono termini nuovi, ma spesso si fa una grossa confusione quando ci si riferisce a esse.
Vediamo di fare chiarezza, cercando di seguire un ordine cronologico:

• Guardainfante (farthingales, verdugado): di origine spagnola,  risale al XV secolo. Le prime erano gonne costituite da una struttura composta da cerchi di vimini. Sembra che Giovanna d'Aviz, regina di Castilla e Aragona,la indosso' per nascondere le sue 2 gravidanze illegittime, da qui il termine di guardainfante. Il guardinfante francese noto come 'Wheel Farthingales' nacque negli ambienti di corte francesi e venne introdotto nei primi anni del 1500 in Inghilterra. Il materiale più comune per irrigidire i guardainfanti erano delle corde leggere, elastiche e flessibili fatte di vimini. Solo più tardi si comincio a utilizzare i cerchi di osso di balena.  Venivano nascoste sotto le sottogonne o gli abiti, tranne alcuni casi in cui venivano realizzate con tessuti pregiati e quindi destinati ad essere viste. (ad esempio il guardinfante di Salome').

• Panier (pannier, side hoops): ebbe origine nel  XVII secolo in Spagna. Ne abbiamo indizio nei ritratti dei reali spagnoli del pittore Velaquez. Si diffuse poi in Francia nel XVIII secolo e da li in tutta Europa. Inizialmente indicava una struttura a forma di cupola formata da cerchi di dimensione digradante dall'orlo alla vita. Veniva costruita con cerchi di bambù o stecche di balena. 

Nel  XVIII secolo l'espressione indicò una struttura diversa che amplificava, in forma via via più ellittica, il volume della gonna.

Il termine di origine francese indicava i cesti di vimini che venivano appesi su entrambi i lati di un animale da soma.

• Petticoat (sottogonna): è una sottogonna che veniva indossata sotto una gonna o un abito. Originaria della fine del 16 secolo,  eran un indumento intimo piuttosto attraente,  guarnita con pizzo e ricamata con seta. Venivavano realizzati in cotone o lana, le più stravaganti in seta trapuntata o raso dipinto. Nell'America coloniale venivano trapuntate con strati di cotone o ovatta, anche per proteggersi dal freddo. Nel 1800 le donne indossavano diversi strati di sottogonne, costituite da tessuti molto rigidi, proprio per conferire maggiore volume agli abiti,  Quando il peso delle sottogonne divenne intollerabile si passo alla Crinolina.
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• Crinolina ( crinoline, hoop skirt): il termine indica in origine un tessuto rigido con una trama a crine di cavallo e un ordito di filo di cotone o lino. Nella seconda metà del 19 secolo il termine cominciò però ad indicare una sottogonna rigida o una struttura costituita da cerchi di metallo o osso di balena progettata per  supportare una gonna o un abito conferendole la forma desiderata. L'origine è sicuramente quella del guardinfante, ma la crinolina veniva portata molto più bassa.Inoltre  a differenza del guardinfante venne  indossata da donne di ogni classe sociale. Venne adottata per sostituire l'uso delle numerose, ingombranti e costose sottogonne. La crinolina ebbe diverse forme e dimensioni, a campana, ellittica, ecc... 

• Demi crinoline: era una crinolina asimmetrica, piatta nella parte anteriore e rigonfia su quella posteriore, tenuta rigida da una mezza gabbia di ossi di balena. Arrivava fino a terra ed aveva la forma simile a quella della una coda di pavone . Questo nuovo tipo di crinolina fu l'antesignano della tournure. Venne inventata da Charles Freedrick Worth, al quale si  fa risalire  l'origine della haute couture francese e la nascita della figura del couturier come creatore di fogge in senso moderno. Con Worth il couturier cominciò ad essere considerato un artista.

• Tournure o  bustle: quando l'ampiezza delle crinoline cominciò a diventare eccessivo (si dice che raggiunse i 7 metri di circonferenza), questa venne sostituita prima dalla demi crinoline e successivamente  dalla tournure. Siamo nella seconda metà dell'800. La linea "a sellino" tipica della tournure veniva accentuata anche dagli abiti, ricchi di drappeggi e volant nella parte posteriore. In epoca edwardiana  la tournure continuò la sua esistenza come imbottitura, detta cul de Paris.

Which old post you would like to see translated in english?

I turn to my  english readers.
For reasons of time I will not be possible to translate all my old posts  in English, so I ask you to tell me which you would like to see translated.

Hoping you would please, I send you a warm hug!



Sincerly
Silvia Alphard

How to distinguish between the various styles of corsets

Corsets are not all equal, not only as regards the quality, which I will next time, but also as regards the styles.

Most of you will know the classical distinction between underbust, overbust, waist chincher / waspie:

• Waist chincher o waspie: it is a very short corset, it is like a belt around the waist

• Underbust corset:Unlike the waist chincher extends above the hips, and get to surround the underbust better.

• Overbust corset: unlike the overbust also extends above the bust

 

In addition to these three main categories there are differences in the style in which a corset is drawn :

• Hourglass corset: it is constructed to have the classic hourglass figure. To achieve the hourglass effect  is drawn  follow the natural shape of the body and to have a reduction  only at  the waistline  (usually of 10 cm). The reduction is applied mostly on the side panels.

•  Conical shape corset: unlike that hourglass it compresses more the chest above the waist. The reduction is applied on all panels, and only a little more on the side panels, slightly compressing the lower ribs. On the sides it remains soft as the Hourglass following the natural shape of the body.

• Pipe-Stem corset:
  in this corset the reduction is not only at waistline but it extends a few centimeters above the waistline, giving a tubular shape. It 's not easy to wear this kind of corset, as it is very constricting. It is especially suitable for people who are used to wearing corsets. It 'a modern corset that did not exist in Victorian times.

 

• Edwardian corset aka S-Bend Corset/straigh front Corset:it is constructed so as to push the chest forward and hips on the back. It has a very stiff busk and boning especially on the front (flat steel bones) to keep the front straight. It usually present hip gores on the sides (the bones can be extended or not on them)

The picture shows the different posture obtained from Edwardian than Victorian corset

 

• Ribbon corset : it is a corset that was used mainly to do sport. It 's a lightweight corset made  with double satin ribbons. It is very suitable for hot summer days. The reduction of the waistline is applied is lower, and usually ranges from 5 to 8cm. The bones are placed exclusively on sides and close to busk and grommets, because the other  panels are only made with ribbons.

 

• Elizabethan corset: unlike the victorian one, it is not intended to reduce life, but only to lift the bust. It has a completely different construction.

 
 
 

Come distinguere tra i vari stili dei corsetti

I corsetti non sono tutti uguali, non solo per quanto riguarda la qualità, di cui parlerò la prossima volta, ma anche per quanto riguarda gli stili.

La maggior parte di voi conoscerà la distinzione classica tra underbust, overbust , waist chincher/waspie:

• Waist chincher o waspie: è un corsetto molto corto, è come una cintura intorno alla vita.

• Underbust corset: a differenza del waist chincher si estende sopra i fianchi, e arriva a cingere meglio il sottoseno.

• Overbust corset: a differenza dell'overbust si estende anche sopra il seno.

 

Oltre a queste 3 macro categorie poi ci sono differenze sullo stile in cui viene disegnato un corsetto:

• Hourglass corset: è il corsetto vittoriano costruito per avere la classica figura a clessidra. Per ottenere l'effetto clessidra viene disegnato in modo da seguire le forme naturali del corpo e di avere  una riduzione solo del punto vita (di solito di 10 cm). La riduzione viene applicata maggiormente sui pannelli laterali

•  Conical shape corset: a differenza di quello a clessidra comprime di più il torace sopra il punto vita. La riduzione viene applicata su tutti i pannelli,e solo poco di piu' sui pannelli laterali, comprimendo leggermente le costole inferiori.  Sui fianchi rimane morbido come quello a clessidra seguendo le forme naturali del corpo.

• Pipe-Stem corset: in questo caso il corsetto viene disegnato in modo che la riduzione non sia solo nel punto vita ma si estenda di qualche centimetro sopra il punto vita, dando una forma tubulare. E' un corsetto non semplice da indossare, in quanto molto costrittivo, adatto soprattutto a persone abituate a indossare corsetti. E' un corsetto moderno che non esisteva in epoca vittoriana.

 

• Edwardian corset aka S-Bend Corset/straigh front Corset: è costruito  in modo da spingere il busto in avanti  e i fianchi sul retro. Ha un busk molto rigido e le stecche soprattutto sul fronte (stecche piatte) proprio per mantenere il davanti dritto. Di solito viene costruito con degli  "hip gores" sui fianchi ( le stecche possono estendersi o meno su di essi)

 L'immagine mostra la differente postura data dal corsetto edwardiano rispetto a quello vittoriano:

 

• Ribbon corset : è un corsetto che veniva utilizzato soprattutto per fare sport. E' un corsetto leggero fatto solo con nastri di raso, molto adatto per le calde giornate estive. La riduzione della vita che viene applicata è minore , e di solito va da i 5 agli 8cm. Le stecche sono poste esclusivamente lateralmente e vicino al busk e agli occhielli, in quanto i pannelli sono sostituiti da nastri di raso.

 

• Corsetto elisabettiano: il corsetto elisabettiano a differenza di quello 800tesco, non si propone di ridurre la vita, ma solo di alzare il seno. Ha una costruzione quindi completamente diversa.

 
 
 

Rolled Whipped Gathers

Propositi per il nuovo anno - Resolutions for the New Year

Quest'anno ho intenzione di tradurre tutti i miei post in inglese, in modo da dare un respiro internazionale al mio blog.
Ma lettrici\ori italiane\i non si dovranno preoccupare! Il blog sarà bilingue, inglese e italiano!

This year I'm going to translate all my posts in English, in order to give an international feel to my blog.
But italian readers you will not have to worry about!  The blog will be bilingual, English and Italian!

Come rivestire i canali per le stecche

Per costruire le stecche esternamente ho acquistato del nastro tubulare apposito. Volendo ricoprire le stecche con lo stesso tessuto del corsetto, i passi da seguire sono i seguenti:

1. Tagliare una striscia di tessuto larga 5cm e lunga quanto il canale che stiamo considerando (il canale sarà lungo quanto ogni stecca).
2. Appuntare il canale sulla striscia con degli spilli. Rifilare con la forbice zig zag (o a macchina con lo zig zag) i lati della striscia.
3. Piegare un lato e stirare la piegatura
4. Appuntare il lato piegato sul canale e cucire a punto lungo 4 ( imbastitura a macchina)
5. Ripiegare l'altro lato e appuntare con gli spilli
6. Cucire l'ultimo lato con punto imbastitura a macchina

Book review: The art of Manipulating Fabric

Today I wanted to tell you about this amazing book.

The book presents several techniques to manipulate the fabrics. Each chapter describes  different techniques.

It starts from the simplest such as gathering the fabric, how to create ruffles, how to create different types of folds to the more complex concerning the smocking in many variations, the cording (which can also be useful for corsets) and quilting.

The explanations are clear enough and next to them are present explanatory drawings and images.

Who would you recommend? To all those who love to experiment with fabric, to those who are interested in learning the art of manipulating it to create volume and drapes, and  anything else that can be useful to enrich your garments!

My shop on etsy!

I recommend you  to take a look at my little shop on etsy!

http://www.etsy.com/shop/SilviaAlphardCouture

You also can find coupon codes on my facebook page:

https://www.facebook.com/SilviaAlphardCouture


This is a brief presentation of me and my works:
                           

I always have loved corsets and costumes

I bought my first corset when I was 20. I bought it in a lingerie shop, It wasn’t a good corset, it comes with plastic bones and so it did not last long

With the coming of internet, I began to inquire about corsets. I learned that they had to have steel bones to not deform and to give an hourglass shape.

Since corsets found in stores did not satisfy me , I started to read up on how to do a corset on measure. In the meantime, I decided to enroll in a fashion school , to learn the basics of sewing and modeling .

I studied on several books : “Corset and crinolines” by Norah Waugh , “Corsets” by Jill Saleen , “The basic of corset building” by Linda Sparks, “Corset Making” of Julia Bremble , learning the basis and gradually improving the technique. I also love experimenting with new forms to give to my corsets.

Today I'm a corsetiere and costume designer, I love my job and I really want to spread my passion and dreams all over the world!